[賓爵 腕表說]大家好，勞力士在今年的表展上推出了很多的新表，但我們覺得最重要的就是今年它全新的 1908手表。為了能讓這只表讓大家更多的了解，所以我們今天特別請來了賓爵的資深作者炎彈平老師，炎老師給大家打一個招呼，賓爵的朋友們大家好，我們現在就和炎老師一起來聊聊這款表。
我覺得這塊表是今年最重要的勞力士。你這樣認為嗎？
我認為恒動1908系列是勞力士今年非常小但非常重要的新手表。
因為我知道，就是今天我剛看到這只表的時候，我以為就是切利尼在換代，但我發現切利尼沒了，居然沒了，它出的這個系列叫1908，我們可以看這個表其實就是一個勞力士正裝表，但其實勞力士也不是第一次推出正裝表，那你覺得為什么這次勞力士要用這么大的這個陣仗，我覺得它是不是要要好好做了，然后重新邁到這個領域？
和勞力士之前相比，有了常見的牡蠣表和運動表，1908年的變化非常大。首先，手表恒動1908的厚度很薄。這次這款表的厚度只有9.5 mm，相比之前的勞力士類牡蠣表和水鬼一般在13 mm左右，所以正式款式是9.5 mm，基本上已經來到了百達翡麗5227、積家超薄大師月相等正式手表的領域了。
剛才你提到一個很重要的數據9.5毫米，我覺得這個厚度，其實不用再和勞力士那些水鬼的那些表比就是說它在正裝表領域，其實這個這個數據其實也是一個非常薄的存在是吧？
9.5 mm的厚度其實在正規手表中屬于正常水平，因為伯爵、寶格麗這些超薄手表的厚度會很薄，恒動1908的厚度和寶珀、積家、百達翡麗、蘭芝等常規手表的厚度大致相當。
那我是不是也就可以理解，這次勞力士的這款正裝表的尺寸，它的體型就是終于達到了這個正常正裝表的尺寸，像其它的可能像勞力士之前那些好像都沒達到是吧？
按照正常禮服表的標準，恒動1908確實是這兩年勞力士第一次達到真正禮服表的尺寸。比如我們的日記本或者周歷，如果把它們當做純表來用的話。他們的厚度其實稍微厚一點。
就是我覺得就是說基本上在1公分左右，其實就應該算一個比較標準的一個正裝表是吧？那你覺得就是說，它除了這個厚度變薄了，那其它的方面，還有一個就是它相比，咱就說上代切利尼吧，就是它你覺得它更精細的地方你覺得是哪個方面？
因為在這款名表目前的潮流中，作為一個符號不容易脫穎而出，但這次是指針上的第一個。你可以看到它使用了寶璣指針，增加了這個盤面的辨識度。同時我們也可以看到它的表圈上有一個非常精致的狗牙環，凸顯了勞力士的特色。同時也與其他品牌的正式手表形成了明顯的區別。
就是我們看到就是說它除了薄然后那個表殼上，有一些它勞力士自帶的這個家族因素，然后還注意一個就是透背，雖然這個之前切利尼也出過透背，但是今年勞力士不同的就是說它不光是這個正裝表透背了，然后那個運動表迪通達居然也透背了，那我都在想，就是你怎么看勞力士透背這個事？
因為勞力士這些年在迪通拿、水鬼這些經典系列上的變化可以說是變無可變吧。它今年也需要通過透底來進行一次比較大的變動。那也就是說無奈是吧，我覺得是賦予這個迪通拿新的生命力吧。
你注沒注意到一個細節啊，咱不說1908你發現沒有今年的那個迪通拿跟那個鈦游艇。它居然換殼了。
這個是，其實在這個表發布的時候，換殼的這個聲音的確是有，但是當時因為時間比較迫切觀察的也不是那么仔細，但是隨著這個這一段時間過去。的確大家可以看到是換殼了，它在表耳的部分有比較大的變化，像之前的勞力士蠔式表，它的表耳的地方是一個比較圓潤的造型，就是就是從側面看是一條弧線，今年等于把表爾底下切成了一個平。
我覺得對于一個這個基本上不換殼的品牌來說，其實這事我覺得更大，你覺得呢?
如果從勞力士的演變來看，從它的型號，比如過去的五位數編號的時代，比如16610，到這次最新一代的表殼，變化確實挺大的。之前的改動主要在表殼的打磨上，表殼的改動還是蠻大的。
這次勞力士把這只正裝表做的非常薄，其實之所以能做的很薄，我覺得一個還有一個很關鍵的因素，就是它居然為這只正裝表推出了一個全新的機芯，然后你之前也說過會發現這只表在6點位多了一皇冠，這個因素是不是也是一個識別它使用新機芯的一個點？
在售的勞力士中，除了早期剛使用32系列機芯的勞力士，現在所有使用新一代機芯的勞力士，表盤上都有6點鐘位置的小皇冠。這一次，勞力士引入恒動1908的7140自動機芯使用了勞力士迄今為止所有的新一代機芯。
我之前說這次勞力士是真想把這個正裝表做好了，因為之前你也知道，切利尼直接把蠔式的芯放里了。那這次居然為1908重新研發了一個芯，那也就是說這次確實是勞力士想在正裝表上發力了是吧？
以前切利尼把31系機芯直接放在切利尼上不太合適，因為勞力士機芯一般要厚一點，當時31系機芯是6 mm，所以裝上之后整個表的厚度不會很薄。這一次7140機芯的厚度只有4.05 mm，而且作為自動上鏈機芯，其厚度也比較薄，使得永動機1908的厚度有所降低。
我發現這枚機芯好像除了薄配置還賊高，好像我覺得這配置比比那個傳統蠔式都高？
這款7140機芯可以說與之前的31系、32系有著明顯的不同。首先，這款機芯是自動機芯，中央四輪布局，但是很奇怪的是你可以看到它盤面上的小秒針在6點鐘位置。通常安裝秒針的四個輪子都在機芯的中央，但是小秒針卻跑到了下方的6點位置。這是勞力士用雙層輪把小秒針拉到6點鐘位置。
簡單來說就是加了一過輪，你說太多大家可能也不是特理解，但是我就從整個的這個機芯零件看，有一個零件就是讓我印象深刻，就是彈性齒牙這個這個東西是吧？因為我發現這個這個彈性的東西，現在越來越多的用到了這個表當中，就比如它說4130的那個這個垂直離合那個機構也是彈性齒牙，你現在說的這個這個彈性的零件是勞力士第一次用嗎不是吧？
之前4130的時候已經用過了，它之所以要用這個彈性齒牙的齒輪，就是因為這個秒針布局的問題，因為它四輪在中央，然后秒針呢是在6點位，因為大家知道這個齒輪傳動，越多的話，它的傳動效率還有扭力會不斷的下降。所以現在在勞力士，包括百達翡麗的機芯上，為了防止扭力的下降，維持動力傳遞的這個效率。就會使用這種彈性齒牙的齒輪，大家可以看到它的齒輪的齒牙是由兩個彈性的金屬片組成。
我覺得相較于這個傳動一方面，我覺得更多的意義應該是緩沖吧，其實就像汽車的變速箱就是從那個硬連接變成這個軟連接，你覺得呢？
雖然勞力士官方沒有介紹這方面的內容，但我覺得這也是有原因的。
我們這次除了看到這個彈性齒牙，我們可以看到這只表居然用了硅游絲，在我印象中勞力士的男表是沒有硅游絲，之前都是女裝日志才用是吧？而且它這次硅游絲的形狀還特別怪異，它有什么特別的？相較于市面上的這些硅游絲，因為也不多嘛市面上是吧？
以勞力士追求穩妥的態度，勞力士在女表上這些年使用硅游絲，勞力士可能希望硅游絲得到時間的印證。因為藍鈮游絲是在2,000年之后推出的，根據勞力士以往出新的頻率，它會在一個專利產品專利期即將到期的時候，才會更新新一代的技術。所以從這個時間段上來說，勞力士藍鈮游絲的專利期它還會有一定時間，而在這一段期間內，我相信勞力士的硅游絲也會得到時間的印證。我覺得直到那個時候，硅游絲才會比較大面積的普及在男表上。
除了這個彈性齒牙，除了這個擒縱，我們知道，對于一個透背的表，打磨是一個很重要的一個事，你怎么評價這個勞力士的這個打磨？
今年勞力士的拋光引起了大家的關注。在7140的機芯上，我覺得它的拋光水平可以說是現在勞力士的最高水平了。
那你就是覺得這個機芯打磨的要比它那個迪通拿那個4131要好是吧？
從現在勞力士的機芯打磨水平來看，7140機芯代表了勞力士的最高水平，大家可以看到它的全金自動陀，上層夾板打滿了日內瓦條紋，然后外露的寶石軸承上都做了鍍金，擺輪夾板上是拉絲，并且根據勞力士以往打磨的風格，可見之處不可見之處，都是有打磨的。同時大家看到它的發條盒上放射的太陽紋也都是打滿了。
那也就是說以前勞力士機芯可以說是功能性打磨，這次就是終于到了這個裝飾性打磨的這個層面，那就是已經算合格了是吧，或者說你覺得還是有超越預期的這個感覺？
以前我覺得打磨勞力士機芯是很有良心的，因為在這個層面上，無論是看得見的地方還是看不見的地方都打磨了，這是很多其他品牌實際上做不到的，但是在打磨細節上，勞力士畢竟在這里追求實用，肯定不如百達翡麗精細，但是我們可以看到7140機芯正在向工藝層面的打磨靠攏。
然后我還注意到一個細節，你看以前那個那個自動陀上那個珠子那軸承是要么6顆要么反正是零星的今天我一看這一圈全是珠子？這次自動陀的確也升級了7140機芯上的滾珠軸承，大家可以看到鋪滿了其實在迪通拿上4131上也是鋪滿了這個滾珠軸承，那你覺得這是過度配置還是真有用？
我覺得應該是真有用，因為以我平時玩表的經驗，這個自動陀磨損還是非常常見的一個問題我覺得更多的滾珠軸承對自動陀的磨損承托會有更好的效果。
這只表無論是從機芯，還是外觀都可以說是一只你覺得是合格還是反正你覺得這個表，就是作為正裝表的標準對它考量的話，你覺得它是高于這個標準還是正常？
我覺得1908這只表是非常符合傳統的標準的正裝表，因為其實在歷史上，最標準的正裝表它應該是一只兩針、三針，甚至不應該有日歷不應該有夜光，才是最標準的正裝表。大家可以看到恒動1908完全符合這個標準，所以這只表很標準也很傳統。
我之前也跟你聊過，就是關于這個趨勢，因為咱們去年看到那個5226，它們那些表推出之后我們就有一個，咱倆說未來10年可能是這個正裝表休閑化這個趨勢，那居然一個不常出幾乎不怎么出正裝表的一個牌子，居然要突發猛進，進入到正裝表的這個領域，運動表又變道正裝表的這個你怎么看？
你說的正裝表開始運動休閑了。我認為這是非常正確的。但是為什么勞力士恒常1908是一款非常傳統的標準禮服腕表呢？我覺得跟品牌的定位有關系，因為勞力士以前是運動牡蠣表。想要提升品牌的定位和檔次，就必須從正規的手表入手，無論是機芯的科技打磨，還是復雜的功能。其他品牌，如百達翡麗、寶珀、積家等，都是以正裝手表為主的傳統品牌，剛需運動休閑。所以不同的品牌有不同的路線，勞力士需要推出正裝表。我覺得通過這款禮服表，勞力士未來可能會表現出更多的動作。
你說的會有更大的動作，那就是說這只表未來會復興勞力士之前那些古董表的樣子是嗎？就是加上功能什么的？
我覺得很有可能，因為50年代勞力士生產了很多相對復雜的手表，比如6062滿月相，然后是4768滿月相計時。后來勞力士走上了這條徹底的牡蠣路線。這些手表就不再介紹了，因為大家可以看到，在1908年，它的機芯布局非常特別，是中央四個輪子的布局，但是小秒針通過輪子被安排到6點鐘，所以這意味著可以非常容易地去掉小秒針或者改成其他方式的盤面功能布局。因為你可以回想一下勞力士歷史上的6062，它的全日歷月相的布局是一個帶指針的窗口，日歷指針在盤面中央，用一個中央指針指示日歷，然后月相在6點鐘，所以從它1908年新機芯的布局可以看出，未來很有可能會增加功能模塊，改變盤面布局。也就是說這款手表在未來會有這種無限的可能性，也就是說大家在選擇正式手表的時候也可以選擇勞力士。
以上就是我們對勞力士1908的一些見解，大家有什么想說的歡迎留言告訴我們，賓爵，只為愛表的你，我們下期節目再見！
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