<<< 掃碼關注，GET明星同款2023年9月，2023“腕表與奇跡”上海高級鐘表展(以下簡稱2023WWSH)在西海岸美術館再次舉行，各高級制表品牌一如往年悉數到場。在今年的展會現場，有一個品牌展廳特別吸引我的注意。
2023“鐘表與奇跡”上海高級鐘表展覽會──卡地亞展廳
在大多數品牌都在借此機會展示新品，全國各地的鐘表媒體和鐘表愛好者都在“搶著”看新表的時候，卡地亞卻“反其道而行之”，將品牌罕見的古董表、罕見的神秘鐘，以及兼具創意和工藝的現代表帶到了2023WWSH現場(卡地亞并非沒有新品，但2023年的新作品已在日內瓦展期間展示)。卡地亞的展廳更像是一個真實的展覽。
(展廳延續“時光無涯”的主題，通過風格藝術、制表技藝、創意藝術、大師藝術四個部分展示品牌的制表美學、技藝與傳承)
說實話，我很佩服卡地亞的勇氣。這份勇氣的背后，是卡地亞近170年來對制表的自信。
卡地亞手里有一張王牌，就是該品牌的古董表。
在這次2023WWSH中，卡地亞帶來了13個系列。它們分別來自品牌在1924年至1996年間打造的Santos、Baignoire、Tank、Asymétrique和Crash腕表。
(2022年12月，卡地亞部分藏品在上海展出)
2022年底，卡地亞還帶了十幾件藏品和古董表到上海，邀請了幾個手表收藏家小范圍鑒賞。后來在2023年5月，卡地亞將部分藏品帶到北京，免費向公眾展示。當時吸引了很多表迷，大家都知道機會難得。因為大多數時候，這些手表只掌握在少數手表收藏者手中。就算是專家，大部分也只能在拍賣中“較勁”。
讓我們回到2023WWSH的13款卡地亞系列腕表，比如這款誕生于1926年的Santos腕表。圓角和方形表盤的金色表殼是SantosdeCartier系列的獨特風格。外露的螺絲大膽地展示了一直被隱藏的部分。在表盤上，羅馬數字時標與內圈分鐘軌道的表冠相匹配，并鑲嵌一顆凸形藍寶石(有時是紅寶石或鉆石)，這是卡地亞手表的標志性元素。同時，在卡地亞的古董手表上也經常可以看到寶璣指針。
(桑托斯手表卡地亞，1926年)
(1904年第一款SantosdeCartier腕表誕生)
1904年，路易·卡地亞(Louis Cartier)專門為他的飛行員朋友艾伯特·桑托斯·杜蒙(Albert Santos Dumont)打造了第一塊現代腕帶手表，SantosdeCartier系列由此誕生。在當時圓形懷表被廣泛使用的時代，桑托斯手表率先開啟了方形手表的設計。
(坦克手表，巴黎，卡地亞，1927年)
另一款誕生于1927年的坦克腕表也成功吸引了我們的注意。坦克系列的設計誕生于1917年。路易·卡地亞(Louis Cartier)從坦克的俯視圖中汲取靈感，將坦克的輪廓融入腕表設計中。以“坦克”命名手表是不常見的。
卡地亞在坦克系列中引入了全新的設計風格——表殼和表耳融為一體，以平行的形狀延伸至表帶。再加上矩形表殼、分鐘軌道、藍色指針(古董表款也使用寶璣指針)、羅馬數字時標、凸藍寶石表冠........................................................................................................................................
[div](平行表耳是坦克手表的標志)
這款古董坦克更特別的是，手表采用鉑金表殼，搭配鉑金表鏈，大大提升了稀有度。
(2023年全新的TankNormale腕表是CartierPrivé系列的第七款作品。)
2023年，在“鐘表與奇跡”日內瓦高級腕表展上，卡地亞“重現”了古董坦克表，今年的CartierPrivé系列推出了TankNormale腕表。CartierPrivé系列每年都會推出限量版腕表系列，被表迷們稱為“現代古董表”。
新款TankNormale腕表延續了古董坦克的精髓，鉑金表殼搭配鉑金表鏈，或者黃金表殼搭配黃金表鏈。手表大面積拉絲，表耳和表殼邊緣拋光，呈現出極其細膩的緞面質感。在細節上，新款TankNormale做了一些改變，比如指針改成了劍形，在羅馬數字時間刻度VII上加入了“1917”字樣，以此向坦克表設計誕生的年份致敬。并且鉑金表冠上鑲嵌了一顆紅寶石，更加凸顯了腕表的高貴身份。兩款手表各限量100塊。
神秘的時鐘是卡地亞系列中另一個不可忽視的存在。
1912年，卡地亞推出了一款名為ModèleA的神秘時鐘。鐘的表盤似乎是透明的，指針懸浮在透明的鐘體上，就像變魔術一樣，因此得名“神秘鐘”。事實上，神秘時鐘的來源確實來自魔法。當時，卡地亞制表師Maurice Cué從著名魔術師Jean Eugè ne Robert武當的作品中獲得靈感。
[div]ModèleA神秘時鐘
原理是指針不直接與機芯相連，而是固定在兩個帶有鋸齒狀金屬框的水晶圓盤上。水晶盤由機芯驅動(大部分機芯位于鐘表底部)。為了讓“魔術”更加逼真，碟片的金屬框架隱藏在時間刻度環下。
基于這一奇妙的理念，卡地亞將神秘時鐘的技術應用于腕表，創造了許多高級制表作品。
比如我面前的這款MasseMystérieuse手表，在我的印象中，從發布至今很少有人見過實物。這一次，我們終于在上海餐桌上一窺究竟。
(卡地亞MasseMystérieuse腕表)
MasseMystérieuse腕表融合了卡地亞兩大標志性制表元素——神秘的機芯和雕刻空結構。其中，帶空擺的可移動半圓機芯是這款腕表最強大的部分。卡地亞制表工坊歷時近8年設計、研發、制造、組裝。工匠需要制作五個不同的模型來發布一個原型，還需要兩個原型來制作最終的機芯。
(掛空浮手展示時間的軌跡)
與神秘的時鐘一樣，MasseMystérieuse腕表的指針懸掛在表殼中，不與齒輪相連。整個動作也像失重一樣掛空。機芯(也是鐘擺)經過雕琢空，機芯中心借鑒了汽車制造的高精度差速系統。這是什么意思？簡單來說，一個控制系統有兩個獨立的輸入口(傳統方式只有一個)，這是為了防止鐘擺驅動時間顯示。此外，神秘的鐘擺以不規則的速度向兩個方向擺動，確保平衡擺輪始終保持同一垂直位置。
MasseMystérieuse腕表是卡地亞腕表工坊中最為復雜的作品。
在成為制表師之前，卡地亞首先是一個珠寶商。
如果你這幾天持續關注2023WWSH，或者持續關注卡地亞的信息，那么我相信這句話你已經看過很多遍了。在專業制表領域，卡地亞從不否認自己的高級珠寶商身份，但這種態度卻有著豪爽世家的風范。
珠寶和手表不僅是不同的品類，而且越來越融合。如今，高端制表品牌將技藝合二為一的現象屢見不鮮。在我看來，創意對于“第三類”珠寶腕表非常重要。
(左:卡地亞ClashdeCartier珠寶右:卡地亞Clash[Un]限量腕表)
卡地亞將2023年新發布的Clash[Un]limited手表帶到了2023WWSH網站。既然是珠寶腕表，那我們就來看看它的靈感來源——卡地亞ClashdeCartier系列珠寶。方形飾釘、珠子和鉚釘是Clash的主要設計語言。當你看到他們的時候，你會覺得這是一個很有個性的作品，立體而充滿張力。
(手表結合了珠子、鉚釘和方形耳釘。)
新款Clash[Un]limited腕表延續了這一標志性的設計風格，幾何美學貫穿其中。你可以清楚地看到手表上方形和圓形元素的使用。整塊表看起來滿滿的，有空缺口剛好。
(16面切割鏡)
玫瑰金表殼搭配16切鏡面，立體的表面帶來強烈的力量感，所以即使表殼大小為口袋大小，也不會被忽略。表盤鍍銀，點綴陽光光芒，精鋼劍形指針鍍玫瑰金。這些都是卡地亞手表的經典制作工藝，但時標的形狀和排列都很新穎。除了12點和6點的羅馬數字外，其余時間刻度均為圓珠形，1點至5點和7點至11點的布局完全平行。
(玫瑰金搭配紫色和金色)
鏈節的造型更加優雅，珠子、鉚釘、方形飾品分別經過拋光或磨砂處理。而且卡地亞特別開發了一種淡紫色的貴金屬材質，搭配玫瑰金，成為Clash[Un]limited腕表的點睛之筆。
說到卡地亞的珠寶腕表，獵豹系列不能缺席。毫不夸張地說，獵豹元素對于卡地亞的高端珠寶來說，比什么都重要。
1948年，“獵豹夫人”Jean Dusan創作了第一枚立體獵豹形狀胸針。從此，卡地亞開啟了以獵豹為主要元素的“杜桑風格”。直到今天，獵豹的“爪印”深深植根于卡地亞珠寶腕表的血液中。
我們在現場看到了這款尚未正式發布的LaPanthera獵豹形狀的手表。一只金色獵豹把黑漆表盤咬在嘴里，表盤的顏色與黑色豹紋斑點相呼應。豹紋鼻子，臉頰，豹紋眼睛，直立的豹紋耳朵...所有五官營造出立體效果，立體豹頭的輪廓線條直接延伸到黃金手鐲，卡地亞對獵豹的演繹深入到了骨子里。
根據官方消息，lapan thare獵豹手表將于2023年12月推出。
除了創造力，卡地亞工匠還將面臨雄心勃勃的技術挑戰。
(卡地亞大師工藝坊)
（金屬藝術、琺瑯工藝和細工鑲嵌工藝）
在瑞士的La Chateaux，卡地亞腕表工坊旁邊的一棟建筑就是卡地亞大師工藝工坊。在大師工藝坊，卡地亞匯集了金屬的藝術(包括金銀線的精工、金屬珠的工藝、雕金的工藝等。)、火的藝術(琺瑯的工藝)和構圖的藝術(精工和鑲嵌的工藝)。
為了展示這三項技術，卡地亞在現場帶來了一款罕見的限量版MétiersdArt大師工藝系列腕表，比如這款私人限量版CrashTigrée腕表。
(卡地亞CrashTigrée手表以非洲動物為特色。)
說起卡地亞速成手表，絕對是“變形藝術”的絕佳體現。誕生于1967年的Crash watch，呼應了當時革命運動中的“搖擺倫敦”精神。這一時期，從時尚藝術到社會語言，人們開始追求自由，時尚、炫酷、現代的東西逐漸成為社會主流。
CrashTigrée手表不僅繼承了Crash手表的精髓，還將卡地亞最熟悉的動物世界主題融入其中。表盤上的質感和工藝成為最大亮點。表盤集成了金屬雕刻、琺瑯和寶石鑲嵌。首先，工匠在表盤上雕刻條紋圖案，然后用銀箔和琺瑯覆蓋，最后在每個條紋的間隔處鑲嵌鉆石。
別看生產技術這么簡單一句話。其實每一步都需要細致入微的技術。就拿填琺瑯這件事來說吧。根據所需顏色，琺瑯師需要將琺瑯在700°C到750°C的高溫窯爐中反復燒制十余次。先燒底釉，再燒表面可見的釉層。你在表盤上看到的藏青色、青綠色、半透明綠色，都是工匠按照溫度從高到低的順序逐漸獲得的。
表圈上的條紋圖案通過琺瑯填充工藝實現。這種琺瑯工藝需要通過雕刻、蝕刻等方法，使底板有一個可以填釉的凹槽，再填以琺瑯顏料。
表盤呈現的最終結果給了我們相當自由的解讀空。是老虎還是鱷魚？是水還是貝殼？答案似乎已經不重要了，一切都是觀者所見所想。
也許是在量產且逐漸單一的“生活美學”里待的太久了，從卡地亞展廳出來的時候還是有點舍不得。卡地亞美學使美學回歸多元。在卡地亞展廳，我的注意力更自然，更容易集中在手表本身(而不是打卡)。我覺得這就是一部好作品的魅力所在。好的作品有吸引人的氛圍，讀起來百看不厭。
